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葡萄酒品鉴

你知道意大利葡萄酒新派与旧派有哪些不同吗?

时间: 2019-12-03 09:51 浏览次数:
简单点来说,新老两大派制酒方法的差别关键反映在两层面——一是对特酿器皿和时间的挑选,二是葡萄酒发醇及浸皮時间的长度。
 
因为不断多年的金融危机危害及其国际性葡萄酒顾客口感的变化,巴罗洛种植区在那时候亲身经历了一段甚为艰辛的阶段。以伊林·奥特(Elio Altare)为先的年轻人们,也就是说“巴罗洛男孩儿”们从全球各种植区学有所成后刚开始壮士断腕地对上一辈的制酒方法开展改革创新。
葡萄酒的酿制涉及众多主观原因,另外也遭受时期变动、技术性发展趋势等要素的上下,一家红酒庄园的几代人,或者一个种植区的二座红酒庄园中间由于制酒核心理念不一样而发生争执并不是新奇。殊不知,全部种植区的大量经营者分为2个势力,相互之间污蔑另一方的葡萄酒,吵闹声恶语相向,那还真少见。秉持现实主义的新派说旧派的酒生涩、刺鼻、不整洁;恪守传统的旧派斥责新派顺从国外市场,做的酒好像可口可乐公司。这两大阵营的酒到底有什么差别?
酿酒技术的分歧
简单点来说,新老两大派制酒方法的差别关键反映在两层面——一是对特酿器皿和时间的挑选,二是葡萄酒发醇及浸皮時间的长度。
旧派经营者热衷以传统的方法在酒中展现皮埃蒙特(Piedmont)的风土。在刚开始发醇前,她们一般会对红提开展长期的浸皮,在她们来看,这能使葡萄酒变得越来越繁杂和适合阵年,但实际上这也将会使葡萄皮中的单宁酸被过多提纯。
浸皮以后,这种葡萄将进到一段短至数日,长则两月的发醇环节。这一作法和西班牙北边湿冷的秋天有挺大关联——气温太凉,发醇溫度不够,那便只有增加发醇的時间。但可温度控制发酵罐的出現彻底消除了这一难题,很多旧派的经营者之后也慢慢革除了长期发醇的作法。
特酿时,旧派一般挑选用极大而年久的斯拉沃尼亚红橡木或栗木盆,这种木盆的容积将会是规范荷兰小橡木桶(225升)的10-20倍,一部分木盆的应用年纪达到半世纪的历程。在旧派酿酒师来看,新橡木桶产生的浓厚特点会危害葡萄酒对风土的真正表述。
与之反过来,新派选用国际性上时兴的制酒方法和机器设备,比如根据减少浸皮和发醇時间(1周上下)来降低单宁酸的提纯、应用全新升级的荷兰小橡木桶开展特酿,以柔滑葡萄酒中的单宁酸,及其减少葡萄酒特酿時间。
葡萄酒设计风格的差别
对于两大阵营葡萄酒的典型性设计风格,旧派巴罗洛和吧啦吧莱斯科葡萄酒色调相对性较淡,构架牢靠,常常含有板栗和纯粹的矿物质特色美食。但是这种酒在年青时单宁酸十分艰涩、肌肉僵硬,让人无法赏析。要想变成旧派的粉絲,沒有丰富多彩的喝酒工作经验和充裕的细心是不好的。这就如同是吃一盒真藏很多年的鱼子酱,针对这类特色美食沒有掌握,或是不肯用心去感受的人毫无疑问会果断地一口吐出来。由于这般,一些旧派酿酒师也会挑选将葡萄酒特酿多年,待其进到适饮期才开售。西班牙顶尖名庄孔特诺(Giacomo Conterno)就是在其中之一,红酒庄园的很多酒款在发售前要在酒窑中待上10年的历程。
传统VS当代,什么叫西班牙葡萄酒的新旧派?
新派的杰出代表:斯卡维诺红酒庄园(图片来源:Paolo Scavino)
新派的巴罗洛和吧啦吧莱斯科色调深浓,橙味充足而新鮮,受新橡木桶危害显著——含有百里香、香辛料和朱古力的特色美食,年青时单宁酸便已十分顺滑,比旧派酒较早进到适饮期。一般而言,顶尖的新派巴罗洛只必须陈放10年就能超过巅峰期,而旧派必须12-15年上下。
转型的拓宽
巴罗洛和吧啦吧莱斯科种植区的转型对皮埃蒙特以外的种植区也造成了极大的危害,新旧派的定义被引伸至布鲁奈罗(Brunello di Montalcino)、基安帝(Chianti)、高雅蒙特布查诺(Vino Nobile di Montepulciano),乃至是瓦坡里切拉(Valpolicella)等传统西班牙种植区。大家广泛以橡木桶的应用或葡萄酒的设计风格将这种酒区划为新老两大阵营,前面一种多应用新荷兰小橡木桶,酒款清香浓厚而清爽,口味丰富多彩,新红橡木气场显著,单宁酸更便于接纳,酒的发展趋势也更快速;后面一种钟爱旧斯拉沃尼亚桶装,酒款设计风格偏重沉稳、繁杂,三层香味突显,趋向于表述真正的风土特点,年青时不太适合食用,而且比较落后。
传统VS当代,什么叫西班牙葡萄酒的新旧派?
西班牙新派酒王西施佳雅就是非常托斯卡纳葡萄酒(图片来源:Tenuta San Guido)
在另一方面,新旧派的定义也被很多人用在托斯卡纳(Tuscany)葡萄酒上。旧派即传统的布鲁奈罗、基安帝等,新派就是制酒时添加赤霞珠(Cabernet Sauvignon)、梅洛(Merlot)等非本土种类的波尔多(Bordeaux)设计风格混制酒款——非常托斯卡纳(Super Tuscan)。
从对立面到结合
人世间不容易有絕對的对立面,制酒都是这般。当旧派的酿酒师发觉当代的可温度控制发酵罐可以解决发醇溫度不够的难题,不在危害质量的状况下提升生产率,或者当新派的酿酒师效仿别的种植区的制酒方法却功亏一篑时,非常少许多人会选择一条路坚持究竟。
来源于塞拉伦加·阿尔巴(Serralunga d'Alba)的铁巴度·坎培拉诺(Teobaldo Cappellano)是一名寻找结合传统与现代简约的巴罗洛酿酒师,她说:“当代现实主义者已不当代,传统现实主义者也已不传统。”他给自己再加了旧派的标识,另外也为此自我调侃:“4年以前我都还没荷兰小桶,如今我的酒窑里有70个。”
另一方面,21新世纪初使,新派的嘉雅红酒庄园(Gaja)堡主安杰罗·嘉雅(Angelo Gaja)则尝试在酿制吧啦吧莱斯科时降低新红橡木的特色美食和单宁酸。安杰罗告知其他新派酿酒师,内比奥罗(Nebbiolo)和桑娇维塞(Sangiovese)全是传统种类,无论传统或当代,将葡萄庄园的风土信息内容呈现出去全是尤为重要的,他还再三地提示这种酿酒师们“不必一再跨越道德底线”。
俩位酿酒师的例证更是西班牙葡萄酒近几十年发展趋势的真实写照。旧派必须开拓创新,新派也没法将传统彻底否定,随之時间的以往,双方也许也在争执和接纳中互相结合。在很多以前的西班牙新、旧派意味着酒款中,人们如今早已没办法捕获极端化的门派特点。重归源头,酿酒师们的目地自始至终沒有没变,即酿制出色的葡萄酒,这即是吵闹声脸红的缘故,都是互相调解的原因。在今日,西班牙经营者们早已拥有相互的总体目标——酿制更雅致的葡萄酒,并让葡萄庄园的与众不同生命闪亮在其中。
 
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